logotype

Горы, обвалы и кровная месть – репортаж о том, что не хотят рассказывать обычному туристу в Сванети

svanetiКогда вы попросите грузина припомнить самое красивое место в его стране, практически наверняка он назовет Сванетию. Высокие, поросшие вековыми лесами горы на севере Грузии славятся не только захватывающими дух пейзажами, но и местными жителями. Сваны – гордый, свободолюбивый, упрямый и своенравный народ. Они нередко становятся героями анекдотов, но шутят при этом рассказчики вполголоса: сванов уважают и даже побаиваются.

Картинка из жизни в Грузии, характеризующая сванов и отношение к ним. Набережная в приморском Кобулети, излюбленном месте отдыха грузин и армян. Через каждые пятьдесят метров тиры, пострелять здесь – любимое развлечение. У барьера «пыхтят», пытаясь выбить призовые девять из десяти, несколько отдыхающих. Зря стараются. Винтовки кривые, механизмы расшатанные, пули «мелкашки» ложатся вкривь и вкось. К соревнующимся подходит невысокий коренастый грузин лет 30. Мужички, криво усмехаясь, расходятся и, уступая место очередной «жертве азарта», готовятся с удовольствием наблюдать «облом». Вновь прибывший бросает монетки на прилавок, заряжает винтовку и, отойдя от барьера на лишние пять широких шагов, стреляет с одной вытянутой руки. Первая пуля – мимо. Пристреливался. Все остальные – в «десятку». Молча забирает плюшевое чудовище из рук хозяина тира, отдает трофей своей подруге и удаляется. «Свану дай палку в руки, он и из нее козу за полкилометра подстрелит», – выдавливает владелец тира.

Дорога

Наш проводник, по совместительству водитель, а уже в скором будущем – близкий товарищ дядя Тимур поддает газу на своем авто, лавируя между нерасторопными грузовиками и фурами, и хихикает. «Это вы называете горами?» – переспрашивает он, кивая на гряду на горизонте. Мы, недавно восторгавшиеся перспективой, киваем и получаем ответ: «Это холмики, горы увидите в Сванетии».

Горы в понимании дяди Тимура мы увидели спустя три часа. Дорога резко пошла вверх и завиляла серпантином. До туристической столицы Сванетии – Местии – около 130 километров, но ехать мы будем не меньше 4 часов со средней скоростью 30–40 километров. Местные ездят намного быстрее, но подобные лихачества – прямая дорога на небеса. В этом мы очень скоро убедимся.

svaneti_1

– Мишико [так грузины порой называют предыдущего президента Михаила Саакашвили. – Прим. Onliner.by] сделал дорогу, спасибо ему за это, – рассказывает дядя Тимур. – Еще недавно это же расстояние проезжали за 7-8 часов. Представь, дорога – где ободранный асфальт, где гравейка, ограждения нет, два метра – и обрыв глубиной несколько сотен метров.

svaneti_2
Наш водитель совершал регулярные рейсы в Местию еще с лихих 90-х, сразу после развала Союза. Говорит, что был одним из немногих «маршрутчиков» в Кутаиси, которые отваживались подниматься в горы. Тогда здесь были свои, особенные порядки. Сванетия – место вольное. Машину вполне могли остановить 3-4 парня с оружием, вытащить под дулами пассажиров, обобрать их, а после отпустить с богом обратно. Те же, кто таким «экспроприациям» противился, вполне могли больше никуда не доехать.

svaneti_3
– А сейчас что? – занервничав, спрашиваем мы.

– А сейчас порядок, – уверенно говорит дядя Тимур. – Навести его пытались давно, присылали чиновников, полицию, да без толку. А потом поговорили с местными старейшинами и авторитетами. Объяснили: будете трогать туристов – потеряете большие деньги и уважение. И вот уже несколько лет – тишина и спокойствие. В прошлом году был лишь один инцидент – туристы из Европы забрались высоко в горы, и их там, в одной из глухих деревенек, до нитки обобрали местные парни. Не успели шокированные отдыхающие спуститься с гор и пожаловаться полиции, как награбленное вернули и извинились, а «рэкетирам» сроки такие дали, что врагу не пожелаешь.

Плотина

За разговором мы миновали городок Джвари и, петляя по краям обрывов, приблизились к одной из важных достопримечательностей Сванетии – плотине Ингурийской ГЭС. Дамба возвышается на 271,5 метра, перекрывая одноименную горную реку. Грандиозное инженерное сооружение было сдано в эксплуатацию в 1978 году и до сих пор является самой большой плотиной в Грузии и второй по величине на территории бывшего СССР.

svaneti_4

svaneti_5

После строительства дамбы образовалось обширное и очень глубокое озеро неповторимого бирюзового цвета. Говорят, здесь – потрясающая рыбалка. Местные жители, работающие на ГЭС, развлекли нас байками о том, что в озере водятся сомы, которые способны перевернуть надувную лодку и даже утянуть на дно теленка, пришедшего на водопой.

svaneti_6

Дорога ведет все выше в горы. На обочине, за которой уходит вниз бездонная пропасть, стоят десятки ульев. Рядом с ними – небольшие самодельные домики – шатры. Сванский мед славится далеко за пределами Грузии, и местных пчеловодов можно скорее называть пастухами пчел. Они зарабатывают на жизнь ульями круглый год, в сезон переносят пасеки в горы, а ближе к его окончанию – возвращают их в теплое предгорье, где никогда не бывает зимы. Мед продают прямо здесь же, на дороге.

svaneti_7

svaneti_8

А еще в глаза бросаются многочисленные памятники на обочинах. Здесь настало время вспомнить о том, что некоторые местные жители уверены, что кататься по серпантину можно и на скорости 50-70 км в час. Нередко погибают и гости страны, которые отправились на арендованном авто в Сванетию, не имея опыта вождения по горным дорогам.

svaneti_9

– Когда строили дорогу, приказали все эти памятники убрать, чтобы не пугать туристов, – рассказывает дядя Тимур. – Большинство действительно убрали. Но за прошедшие пять лет появилось много новых.

Мы ныряем в очередной темный тоннель и резко тормозим. Перегородив нам дорогу, на асфальте лежит корова. «Отдыхает в теньке», – поясняет наш водитель. Животные в Грузии вообще чувствуют себя на проезжей части вольготно. Как на равнине, так и в горах, вы постоянно будете встречать задумчиво бредущих по трассе коров. Их объезжают, сигналят, в ответ буренки раздраженно машут хвостами и нехотя уступают.

svaneti_10

svaneti_11
Очередная петля серпантина. Дядя Тимур напряженно вглядывается в дорогу, когда я пытаюсь продолжить прерванный разговор, жестом показывает замолчать, говорит: «Слушай!»

Через открытое окно еле различается шорох. На дорогу впереди дробью падает мелкий гравий. Дядя Тимур резко тормозит и дает задний ход. Спустя 10–15 секунд на место, где мы должны были проехать, падает и разбивается на осколки несколько булыжников размером с кулак.

– Здесь во время поездки надо быть предельно внимательным, – говорит дядя Тимур, аккуратно объезжая острые обломки (они могут пропороть покрышку в одно мгновение). –Слышишь, как камешки перекатываются – жди беды. Или резко тормози или, наоборот, давай по газам как можно быстрее.

svaneti_12

По дороге из предгорий в Местию вам встретится три особо опасных участка дороги. Их сразу можно узнать по отсутствию ограждения на обочине (после того как его несколько раз снесло булыжниками, новое не ставят) и разбитому, протертому падающими и сползающими камнями асфальту. Здесь круглые сутки дежурит строительная техника. Раньше завал мог парализовать сообщение со Сванетией на сутки. Сегодня проблема решается за час-полтора.

Местия

Символ Сванетии – построенные из грубого камня башни, которые возвышаются рядом с многими старыми домами. Называют их «кошки». Сложно поверить, но большинство из них возведены в IX–XII столетиях и функционируют до сих пор. Именно благодаря «кошкам» Верхняя Сванетия была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

svaneti_13
Башни эти выполняли сразу две важные функции – являлись наблюдательными постами и в случае опасности становились практически неприступными крепостями. Причем не только от врагов внешних. В Сванетии до сих пор за оскорбление или даже просто косой взгляд на чужую жену могут убить. Кровная месть здесь остается обыденностью, которая неохотно растворяется в привезенной извне европейской цивилизации. Но, говорят, еще несколько десятков лет назад эта страшная «традиция» уносила десятки жизней людей ежегодно. И прятались от людей, которые хотели взять «кровь» у твоей семьи, именно в башнях-кошках.

svaneti_14

svaneti_15

svaneti_16
Сегодня Местия преображается на глазах. Буквально за несколько лет в небольшом городке построены гостиницы и туристический центр. Некоторые новостройки можно по праву назвать архитектурными шедеврами. Например, новый аэропорт, здание полиции и дом юстиции, спроектированные известной немецкой компанией Jurgen Mayer Architects.

svaneti_17

svaneti_18

Создается впечатление, что в сезон благодаря многочисленным туристам 2,5-тысячное население городка как минимум удваивается. Статус курорта (горнолыжного и альпинистского) ощутимо скорректировал и цены. Обед в кафе здесь будет стоить в 2–3 раза дороже, чем в Тбилиси, столице Грузии.

svaneti_19

svaneti_20

svaneti_21

svaneti_22

Сейчас в Местии все больше современных зданий, которые ничуть не диссонируют с многовековыми памятниками архитектуры. Но если вы хотите настоящей, аутентичной старины, просто сверните с центральной улицы и пройдите 100 метров.

svaneti_23

svaneti_24

svaneti_25
Зимой и летом путь любого туриста обязательно лежит в расположенный в нескольких километрах от города горнолыжный курорт Хацвали – это будет последний пункт в нашем путешествии. За 10 минут подъемник доставит нас с точки, которая находится на высоте 1865 метров над уровнем моря, на вершину горы (2347 м), откуда открывается головокружительная перспектива.

svaneti_26 - копия

svaneti_27 - копия
Пока плавно покачивающееся кресло подъемника скользит вверх, мы подглядываем за повседневной жизнью сванов, которые собирают сено на горных лугах. Говорят, для животных оно – слаще меда. Спустить стог с крутого склона высотой в несколько сотен метров дело непростое. Под стог подкладывают полозья, перевязывают его особым образом и спускаются с гор как на санях, притормаживая хитроумным тормозом из еще одной палки.

svaneti_28

svaneti_29

Только пристально приглядевшись, можно понять, что неприступные на первый взгляд горные склоны повсеместно изрезаны зигзагами малозаметных тропинок и дорог. Дядя Тимур авторитетно заявляет, что там, где на склоне растет лес, сван всегда пройдет.

Тысячелетиями сваны учились выживать в этих прекрасных и суровых краях. И накопленный поколениями опыт сделал их настоящими хозяевами этой земли. В середине XVI века, после распада Грузинского царства, Верхняя Сванетия номинально подчинялась имеретинскому царю. На западе края образовалось владение князей Дадешкелиани, которое получило название Княжеская Сванетия. Но большая часть региона так и осталась никому не подконтрольной и поэтому называлась Вольной Сванетией.

svaneti_30
В XIX веке Вольная и Княжеская Сванетия номинально вошла в состав Российской империи, но и после этого долгое время в районе не присутствовала ни российская администрация, ни русская православная церковь.

svaneti_31
Объективная реальность такова – за всю свою историю Сванетия так ни разу никем и не была покорена и оставалась свободной. Воевать с горцами, которые в течение нескольких минут растворяются в огромных и с первого взгляда полностью непроходимых лесных массивах, невозможно.

svaneti_32

svaneti_33

Дмитрий КОРСАК

Источник: Onliner.by

Метки:

Оставить комментарий